Goed geschreven!, dat is de manier waarop ik het ook zou hebben gedaan, herbouwen in plaats van een sloopauto te kopen met veel kilometers, plus het is op een bepaalde manier best leuk om het op te bouwen en te leren hoe.
Het zou fijn zijn als je een volledige lijst zou kunnen geven van benodigde gereedschappen en alle onderdelen die je hebt moeten gebruiken en waar je ze vandaan hebt gehaald.

 

Het zou fijn zijn als je een volledige lijst zou kunnen geven van benodigde gereedschappen en alle onderdelen die je hebt moeten gebruiken en waar je ze vandaan hebt.

Of misschien achteraf een lijst van wat ik HAD moeten kopen.

Ik moet op dit punt zeggen dat ik alles wat ik kon bedenken heb gemarkeerd om te helpen bij de re-assemblage. Dat en de foto's hebben enorm geholpen. Ik heb ongeveer 100 foto's gemaakt van alledaagse dingen, gewoon als referentie voor het geval ik in de problemen kwam. Ik werkte alleen en had alle hulp nodig die ik kon krijgen.

Ik had in YouTube-video's en diagrammen gezien hoe dit allemaal in elkaar past, maar het was me nog steeds niet helemaal duidelijk. De borgbout zet de as vast (ronde as links van de bout) Hij loopt door het differentieel en de spidertandwielen en vergrendelt de asclips in inkepingen.

Met de as verwijderd, draai de as en de spidertandwielen draaien voor verwijdering... Ik weet eindelijk waarom ze spidertandwielen worden genoemd, ze lijken op de beweging van een spin als ze bewegen.

Duw de as naar binnen en de clip kan worden verwijderd. Ik dacht dat het moeilijk zou zijn, maar het valt praktisch uit elkaar.

De assen glijden er zo uit met de c-clip verwijderd...

Ik heb de assen geïnspecteerd en ze zagen er goed uit. Geen groeven waar ze op de wiellagers lopen. Let wel, ik heb geen micrometer gebruikt, maar ze zagen er goed uit en voelden goed aan. Assen kosten ongeveer $ 100 en ik was bereid ze te kopen indien nodig. Ik begrijp dat er spacers zijn om het lager naar een andere locatie op de as te verplaatsen. Gelukkig hoefde ik geen van beide te doen. Vervolg.....

 

Hier is een blik op het lager en de afdichting van de passagierskant. Ik zou dit normale slijtage noemen. Denk eraan, deze bus heeft NOOIT een differentieel/achterasservice gehad. Zelfs geen vloeistofwissel in 224.000 mijl. Ik weet het - ik zou neergeschoten moeten worden. Ik ververs mijn motorolie religieus.

Ik heb de afdichtingen eruit gewipt met een klauw. Natuurlijk beschadigd, maar ik had vervangingen bij de hand, dus het kon me niet schelen.

Tijd om het lager te verwijderen... Schuifhamer opstellen met 3 klauwen... Op zijn plaats zetten en dan...

...de rotzooi uit de schuif slaan. Ik kan op dit punt toevoegen dat de beweging van het gebruik van een schuifhamer mij NIET vreemd is. Ik ben tenslotte 24 jaar getrouwd en heb onderarmen als Popeye. Dit was een schuifhamer van 5 pond die ik gebruikte en ik heb het lager eruit geslagen tot ik blauw aanliep. Sorry, geen PB Blaster voor de winst. Meer als PB Blaster op de tweede plaats en de propaanbrander voor de winst. Zelfs nadat ik het lager roodgloeiend had gemaakt, kreeg ik bijna een hartaanval bij het eruit slaan van deze dingen. Heilige SHIZZLE!

Ik heb de asbuis en het nieuwe lager schoongemaakt en gesmeerd. De Harbor Freight lager/afdichtingsdriver kit was een uitzonderlijk product voor het geld en absoluut noodzakelijk. Ik kon het voor het eerst gebruiken om het lager en de afdichting erin te slaan. Ik wist wanneer het lager volledig was geplaatst omdat het een ander geluid maakte toen ik de driver hamerde.

De bestuurderskant was iets gemakkelijker omdat ik het lager had gefakkeld voordat ik mezelf uitputte. De slijtage aan het oude lager was vergelijkbaar. Ik heb de afdichtingen gesmeerd met tandwielolie. Over het algemeen zouden wiellagers vrij eenvoudig te doen moeten zijn. Ik zou gewoon een meer industriële schuifhamer gebruiken en zou niet aarzelen om de lagers eerst te fakkelen.

Ik plaats in kleine segmenten omdat mijn internet de neiging heeft uit te vallen en ik wil mijn werk niet verliezen. Moderators, laat me weten of dit overposting is. Wordt vervolgd...

 

Goede foto's. Stap voor stap met foto's. Klinkt en ziet eruit als iets om te bewaren voor toekomstig gebruik. :goodpost: :coolphotos:

 

:goodpost:

 

Ik wilde het differentieel heel langzaam demonteren. (aangezien het allemaal nieuw voor me was) Veel foto's en markeringen. Voordat ik iets uit elkaar haalde, draaide ik de pignon yoke en de drager om een gevoel te krijgen voor de preload. Drager en pignon draaiden samen vrij gemakkelijk, maar het draaien werd al snel na het loslaten van de druk door wrijving gestopt. Ik kon het geluid van schurend zand horen toen het draaide. Ik merkte ook het geluid van de speling op. (het "tik" geluid waarbij het kroonwiel en de pignon in contact komen) De pignon yoke heen en weer draaien - tik, tik, tik. Ik verwijderde de bouten die de kragen op de drager vasthouden. Trouwens, het zou een wet moeten zijn om synthetische olie te gebruiken, want het spul van aardolie stinkt echt!

Op de bovenstaande foto, links van het linker lager, zie je een shim. Er zit een shim aan elke kant en deze plaatsen het kroonwiel ten opzichte van de pignon. Het ontbreken van een shim kit veroorzaakte me later wat problemen en paniek. De drager en shims kwamen er heel gemakkelijk uit, gewoon de lichtste ruk en het was eruit. Ik markeerde onmiddellijk de shims links en rechts.

Met de drager in mijn handen kon ik eindelijk de dragerlagers inspecteren. De lagers aan de rechterkant (cup en cone) waren behoorlijk slecht. De lagers aan de linkerkant waren KAPOT! enorme, diepe putten in de lagerrollen. Absoluut vernield. Hiervan ben ik er zeker van dat dit de belangrijkste oorzaak van mijn brullende geluid was.

Let op de markeringen op het kroonwiel waarnaar iedereen verwijst. Met de drager eruit kon ik de preload op de pignon controleren en zien hoe slordig het was. Ik probeerde de yoke te schudden en te kijken of het van links naar rechts bewoog. Leek niet te slordig, slechts een klein beetje beweging. Toen ik probeerde de propelleras te draaien, draaide deze ongeveer twee keer voordat het draaien werd gestopt. Het klonk echter als een koffiemolen.

Wordt vervolgd... moet mijn dochter naar school brengen.

 

Om de lagerdragers te verwijderen, plaatste ik een poelietrekker over het lager met een afdrijverplaat ter ondersteuning. Ik probeerde deze methode alleen met de kracht van de trekker, PB Blaster en tikken, maar het kreng wilde niet loskomen. (Brak wel de bek van de trekker - klonk als een schot) Ik stak de brander weer aan en verwarmde het lager terwijl ik de vorige methode gebruikte en het kwam na een paar minuten los. Hitte, tikken, aandraaien, hitte, tikken, aandraaien.

Het was niet zo moeilijk om de lagers eruit te trekken, je moet alleen niet "bang zijn voor de brander". Tenminste, de cups hoefden niet voor de dragers te worden geslagen. Om de nieuwe lagers te plaatsen, gebruikte ik de lagerring van het oude lager en de afdrijver.

De drager is klaar om te gaan en nu voor het rondsel. Hier moet je een speciaal gereedschap (rondselvasthoudgereedschap) op de rondseljok installeren. Het voorkomt dat het rondsel draait terwijl je de rondselmoer losdraait. Ik gebruikte een "enorme" pijptang om de jok vast te houden en het werkte geweldig. Had een verlengstuk nodig voor mijn ratel en de moer kwam los. De rondselmoer is 1-1/4" en ik moest een dop lenen van mijn schoonfamilie.

Moer volledig losgedraaid en een paar slagen opnieuw ingedraaid. Gebruikte de moer om de aandrijfas te beschermen tegen hamerslagen. Ik sloeg met een hamer op de moer en dreef het rondsel eruit. (nieuwe rondselmoer zat in de kit)

De afdichting en het buitenste rondselager zaten gewoon vol met vuil. Geen idee hoe de lagers het overleefd hebben.

Zowel de binnenste als de buitenste lagerringen waren in zeer slechte staat. Geen verrassing gezien de modder in de lagers.

Trok de rondselafdichting met brute kracht eruit, het was niet nodig om deze te bewaren.

Wordt vervolgd...

 

Ik prijs u voor uw inspanningen bij deze herbouw.

Nu, wat u moet beseffen, is dat u de hoeveelheid speling NIET kunt meten op basis van de oude onderdelen die worden verwijderd. Dat is niet uniform van gebruikte en versleten lagers tot nieuwe lagers. Er zijn verschillende zeer kritische metingen die u moet doen om dat achterdifferentieel goed te reviseren.

Hier zijn een paar handige links:

http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/148_0207_10_bolt_rearend_gear_install/index.html

http://selectric.org/manuals/rearend/yukoninstman.pdf

Als de voorspanningen niet kloppen, gaat het achterdifferentieel helaas niet lang mee.

 

Uitstekend werk tot nu toe Infidel. Ga alsjeblieft door, bedankt.

 

Iets dat je moet beseffen, is dat je de hoeveelheid speling NIET kunt meten op basis van de oude onderdelen die zijn verwijderd. Dat is niet uniform van gebruikte en versleten lagers tot nieuwe lagers. Er zijn verschillende zeer kritische metingen die je moet doen om die achteras goed te reviseren.

Hier zijn een paar handige links:

Ja. Ik weet het. Op 13 september plaatste ik:

Alle foto's, video's, links, nuttig advies zouden worden gewaardeerd.

Je vertelde me de revisie over te slaan en te vervangen door een schroot. Uw advies wordt gewaardeerd, maar weken te laat. Ik heb mijn huiswerk gedaan voordat ik me in dit project stortte. De link chevyhiperformance.com was een van de referenties die ik gebruikte. Er zijn verschillende YouTube-video's die nuttig zijn bij het instellen van de pignon-diepte, speling en voorspanning op de drager en het pignon. Iedereen lijkt de inspanning te ontmoedigen, omdat het niet zal duren als het niet goed wordt gedaan. Mijn nadruk lag op het correct uitvoeren van de set-up, zodat deze zou meegaan.

Het verwijderen van de voor- en achterste pignonlagerbekers was voor mij het moeilijkste deel van dit project. Mijn beslissing om de achterkant niet te verwijderen, maakte deze klus veel moeilijker. Ik neem aan dat je een trekmethode kunt gebruiken om de bekers te verwijderen, maar ik koos ervoor om de bekers eruit te drijven. Er zit een uitsparing aan de boven- en onderkant in de stalen behuizing waarin de bekers zijn geplaatst. (verwijs naar een paar foto's hierboven) Ik gebruikte mijn krikhendel om tegen de bekers te duwen en dreef ze eruit met een 10-pond voorhamer. (Zwaar werk) En ja, moest ze roodgloeiend branden.

Het achterste pignonlager was verrassend eenvoudig. Ik heb het gewoon gebrand en tussen het lager en het tandwiel gewrikt met twee beitels. Sprong er meteen af. (eindelijk iets makkelijks)

Het plaatsen van het nieuwe achterste pignonlager was een beetje lastig omdat ik het tandwiel of de as niet wilde beschadigen. Ik gebruikte het oude lager om het nieuwe lager op zijn plaats te tikken. Eenmaal redelijk goed geplaatst, tikte ik op de lagerschaal met een centerpons en hamer. Ik moest ervoor zorgen dat het pignonlager maximaal werd geperst. De pignon-diepte kan worden gewijzigd door een andere shim-ring te gebruiken tussen het tandwiel en het lager. Ik heb de originele shim gebruikt.

Op dit punt was het zaterdagavond 23.00 uur en ik stopte ermee. Ik had 10 uur aan dit project gewerkt. Professionele monteurs zullen slechts ongeveer 5 uur arbeidstijd citeren voor de hele klus, waar ik pas ongeveer 3/4 mee klaar was. Wordt vervolgd...

 

Ongelovige, wat een verslag, wat een klus. Ik ben blij dat je deze weg bent gegaan. Vervanging door een sloopbedrijf heeft zijn plaats, maar naar mijn mening niet hier. Deze gaat in mijn recordboeken, want ik zit er waarschijnlijk niet ver achter. Nogmaals bedankt voor het opstaan. Jim

 

Vervanging van de schroothoop heeft zijn plaats, maar naar mijn mening niet hier.

Bedankt Astroturf, ik denk dat de wederopbouw de juiste beslissing was. Ik neem vaak slechte beslissingen... en nu terug naar de keuken om spek te bakken met mijn shirt uit...

 

LMAO

 

Werd zondagochtend wakker, klaar om dit te klaren.

Eerst de achterste lagerbeker erin geslagen. Was niet al te moeilijk. (kwam er later achter dat ik hem er niet helemaal in had zitten. Gebruikte een verlengstuk op de afdichtingdriver en sloeg hem met een 10-pond-sledgehammer - Dat zal haar stil krijgen!)

 

Op dit punt was al het brute werk gedaan en nu hoefde ik deze 'bad-boy' alleen nog maar in te stellen. Op dit punt ben ik een beetje gestopt met foto's maken. Ik heb eerst een test gedaan met de pignon installatie zonder de crush sleeve om een idee te krijgen van de pignon preload. Ik gebruikte de "big-@ssed" pijpsleutel om de pignon yoke vast te houden en draaide de moer vast. Ik was erg blij met de test fit. Het idee van preload is dat de lagers worden samengedrukt tot het punt dat het "draaien" van de pignon wordt tegengehouden door wrijving op een bepaald punt. Je zet een momentsleutel op de pignonmoer en draait hem rond om het koppel af te lezen. Ik zou de preload op 15-17 inch pond zetten, maar het voelde te los aan en uiteindelijk heb ik het dichter bij 20 inch pond gebracht. 20 inch pond houdt het draaien van de pignon tegen na één volledige omwenteling.

Ik installeerde de carrier met lagers en shims. Extreem strakke pasvorm, moest de shims erin hameren. Begon me af te vragen of ik de carrier lagers wel volledig had geplaatst. Carrier verwijderd en de lagers op de behuizing gehamerd. Blijkt dat ik die klus prima had gedaan. Uiteindelijk heb ik het vele malen gepast en opnieuw gepast. Zoals eerder vermeld, was de achterste pignon cup niet volledig geplaatst en heb ik uiteindelijk veel tijd verspild voordat ik me realiseerde wat het probleem was. De pignon tandwiel zou daadwerkelijk contact maken met de differentieel carrier als hij draaide. Nadat ik dat probleem had opgelost, verliep alles veel soepeler. Mijn schoonvader kwam langs om me te helpen dit allemaal in te stellen en we hebben een paar uur zitten knoeien met de aanpassingen. Backlash instellen met een wijzerplaatindicator en magnetische houder. Het idee achter de shims is dat je de carrier installeert met lagers en cups. Meet de ruimte tussen de lager cup en de behuizing. Dit geeft je de gewenste totale shimdikte. Vervolgens verdeel je de totale shimdikte zodat het ringtandwiel het juiste contact maakt met het pignon tandwiel. Ik rekende erop de originele shims te gebruiken. Ik besloot dat ik een shim kit wilde, maar kon er op een zondagmiddag geen vinden. Gecontroleerd bij Oreily, Autozone en Advance. Er werd me verteld dat de beste bron voor een shim kit Napa en de dealer zouden zijn. Om de backlash en preload op de carrier dicht genoeg te krijgen, heb ik uiteindelijk een van de shims geslepen en geschuurd. (goedkoop maar werkte geweldig)

Hieronder staan enkele links naar de "juiste" procedure.
http://www.richmondgear.com/01instructions.html
http://www.highperformancepontiac.com/t ... index.html

Uiteindelijk heb ik alles in elkaar gezet met mijn nieuwe crush sleeve in de pignon en een slagsleutel gebruikt om mijn preload goed te krijgen. Ik besloot de slagsleutel te gebruiken omdat het echt moeilijk is om de crush sleeve samen te drukken. Ik heb nog een keer de totale preload en de tandwielingreep gecontroleerd. Het patroon zag er redelijk goed uit en de tijd begon me op te raken. Ik heb het hele ding weer in elkaar gezet en gevuld met limited slip additief en synthetische olie.

Bij de eerste testrit was ik doodsbang. Ik ben zelfverzekerd, maar natuurlijk ook sceptisch. Ik heb er maar een paar kilometer mee gereden en mijn schoonvader afgezet die het heel zat was om me te helpen. De bus vooruit, achteruit, uitrollen, accelereren en alles klonk goed. Ik kon niet geloven hoe stil de bus was. Ik ging terug en controleerde de bouten van de aandrijfas en de wielmoeren opnieuw. Alles leek in orde, maar ik was erg nerveus om de bus 270 mijl naar Myrtle Beach te brengen. Ik had echter geen keus, ik moest terugkomen voor mijn werk. Ik heb de bus sinds de revisie ongeveer 600 mijl gereden en hij houdt het nog steeds goed vol. Ik ben over de nervositeit heen en ik ga nu ook echt op het gas. Misschien is mijn ervaring beginnersgeluk (zelfs een kapotte klok heeft twee keer per dag gelijk). Ik zou iedereen die de gereedschappen en de tijd heeft aanmoedigen om dit te proberen als dit het geval is. Ik zou ook iedereen afraden om dit te proberen, tenzij ze het echt willen doen. Ik heb waarschijnlijk maar $250-350 bespaard door het zelf te doen. De waarheid is dat ik blij ben dat ik het gedaan heb.

Sorry voor het gebrek aan foto's van het instellen. Mijn schoonvader was zo aardig om te helpen en ik had niet veel tijd meer. (dat, en het feit dat hij dacht dat ik freaky was omdat ik foto's maakte) Mijn plan is om het nog een keer open te maken als ik de volgende keer bij mij thuis ben. Ik zal een echte shim kit bij me hebben. Ik zal controleren op slijtage en de gewijzigde shim vervangen door het juiste onderdeel. Ik zal er voor zorgen om op dat moment meer foto's te maken. Ik overweeg het te zandstralen en te schilderen zodat het er mooi uitziet en het roesten vertraagt. Het mooie is dat de lagers allemaal zijn vervangen en ik in de toekomst zonder al te veel problemen terug kan gaan met posi-tractie of de overbrengingsverhouding kan veranderen.

 

Goed gedaan.

De enige reden dat ik je heb voorgesteld om er gewoon een andere te halen van een pick and pull, is omdat ik niet geloof dat een 10-bouts de tijd en het geld waard is om hem te reviseren. Het is een goedkope achteras die GM gebruikte. De behuizingen krommen zelfs na jarenlang gebruik. Ongeacht wat je doet, ze zullen weer slijten en gewoon uit elkaar vallen. Het is echt jammer dat je geen foto's hebt gemaakt van de tandpatronen voor de speling, dat is verreweg de belangrijkste meting die je kunt vinden.

 

WOW! Goede foto's/beschrijving en het ziet ernaar uit dat je ook goed werk hebt geleverd. Hopelijk gaat je achterwerk nu langer mee dan al het andere.

 

Geweldig werk met het maken van foto's en ons laten zien wat je hebt gedaan...

 

Goed gedaan.
Het is echt jammer dat je geen foto's hebt gekregen van de tandpatronen voor de speling, dat is verreweg de belangrijkste meting die je kunt vinden.

Waarom is het jammer dat hij geen foto's van zijn tandpatronen voor de speling heeft geplaatst? Vertrouw je er niet op dat hij het heeft onderzocht en zijn speling correct heeft afgesteld?
Ongelovige, ik denk dat je uitstekend werk hebt verricht met deze write-up!
Hier is een foto ter referentie voor mensen die deze write-up gebruiken

 

Waarom is het jammer dat hij geen foto's van zijn tandpatronen heeft geplaatst voor de backlash? Vertrouw je er niet op dat hij het heeft onderzocht en zijn backlash correct heeft aangepast?
Ongelovige, ik denk dat je uitstekend werk hebt geleverd met deze write-up!
Hier is een foto ter referentie voor mensen die deze write-up gebruiken

Nee, de echte dingen zien is veel beter dan naar een tekening kijken. Daarom is het jammer. Voor iedereen die deze revisie overweegt, is dat de belangrijkste foto die gemaakt had kunnen worden. Ik kan dat niet genoeg benadrukken.

Het maakt niet uit of ik geloof dat hij het onderzoek heeft gedaan of het correct heeft gedaan. Dat is niet het punt.

 

Ongelovige.
Bedankt voor het delen van al deze geweldige info en je foto's en verhaal.

Ik vroeg me af hoe deze baan zou kunnen zijn, en nu heb ik een veel beter idee.
en verschillende links naar nog meer info.
Ik denk dat ik het zou kunnen proberen, vooral als ik een geschikte 10-bouts 8,5 inch kan vinden.
Ik heb hier verschillende astro-assen. Ik denk dat een vooras dezelfde basisprocedure zou zijn.
Bedankt voor de aanmoediging.
Ik waardeer het echt.

 

Ik heb een revisie nodig aan mijn Astro achterkant...ziet eruit als hard werken...geweldige handleiding. Als ik een "betere" achteras wilde plaatsen.....wat zou een sterkere zijn die er direct op zou passen??? Bedankt

 

Niet helemaal zeker over "Bolt right up", maar een Ford 9 inch is sterk genoeg voor een stampende V8.
Ik denk niet dat iets echt precies "Bolt" right up.

 

Ik heb een revisie nodig aan mijn Astro achterkant...ziet eruit als hard werken...geweldige handleiding. Als ik een "betere" achteras wilde plaatsen.....wat zou dan een sterkere zijn die er direct op zou passen??? Bedankt

gelezen.....Ik denk dat het Mr. Roboto was die ontdekte dat oudere Furd E-series een vergelijkbare offset hebben, met een 9" R&P, die in onze bestelwagens werken met minimale aanpassingen. Geen directe bolt-in..die is er niet, maar hij heeft een vergelijkbare offset.

 

Ik heb een revisie nodig aan mijn Astro achterkant...ziet eruit als hard werken...geweldige samenvatting. Als ik een "betere" achteras wilde plaatsen.....welke zou dan een sterkere zijn die er direct op zou passen??? Bedankt

lees door.....Ik denk dat het Mr. Roboto was die ontdekte dat oudere Furd E-series een vergelijkbare offset hebben, met een 9" R&P, die in onze bestelwagens werken met minimale aanpassingen. Geen directe bolt-in..die is er niet, maar het heeft een vergelijkbare offset.

hoe veel eerder? ik heb die thread gemist